(VHQN) – 在一個曾經是織物和絲綢產區的地方，就像Quang的起源地一樣，雖然它不完全是服飾的發源地，但有很多條件可以用來做甜點。 舊事已遠去，衣裳猶在影中……

古代審美

土地南接的“奠坂區”，在16世紀初與洲澳接壤，流傳著“郎洲村織白絲”的故事。 廣義地說，此時的奠坂區“女穿詹布褲，男執扇”。

遺憾的是，《靠近大陸的澳洲》一共不到120字的篇幅概括了奠坂地區的風土人情，卻足以揭示浪洲村絲織品的產地和穿衣風格。老人家。

“靠近大陸的澳州”為整個“奠坂區”所寫的，可以看作是對廣南中部地區的一個簡要描述。 因為“奠班區”有66個村莊，周邊包括奠班、維川、大祿、桂山、會安（廣南）和華旺、清溪、五行山、海州（廣南）。峴港）現在。

那天的朗洲還保留著它的名字，屬於維福公社（維川縣），離生於17世紀初的譚唐段貴披夫人的佔婆絲綢村（現維山公社）不遠。

Lang Chau和Chiem Son在“靠近大陸的O Chau”，這個國家肯定盛產絲綢。 17世紀中葉，意大利傳教士Cristophoro Borri在描寫交趾支那人的服飾時，也非常認可絲綢，以至於工人和窮人每天都在使用它。

當然，在他的遊記《1621年的交趾支那國》中，克里斯托弗羅·博裡只是對交趾支那國作了大致的了解，這片狹長的土地“沿海岸延伸百余英裡，位於北緯11度線”。 17度線，起點。東京君國”。

那時，廣南被稱為Cacciam。 然而，Cristophoro Borri 在從海路進入歸仁之前曾在會安，因此他的絲綢唱片也出自 Quang 的仔細觀察。

他看到了什麼？ 對於女性來說，從腰部以下，即使在炎熱的天氣裡，也不會露出任何身體部位。 她們穿五六件顏色各異的素色絲綢裙子，層層疊疊。

第一個覆蓋地面，腳趾尖不可見。 第二個短了大約 4-5 個關節。 其他的也用同樣的方法逐漸縮短，這樣顏色就顯出來了。

至於上半部分，女性的身體交叉成不同顏色的棋盤，上面覆蓋著薄而光滑的雪紡，“讓人看穿五彩繽紛的顏色，就像一個快樂的春天，清新迷人”。

Cristophoro Borri形容這種層層疊疊、色彩繽紛的服飾，進一步稱讚交趾支那婦女穿著簡單，甚至稱這種穿法“在整個印度還算簡單”，還說奇怪。

男人有點不同。 不繫腰帶，系一條床單（絲綢），再加上5-6件不同顏色的絲綢連衣裙，寬袖和長袖……從腰部以下，顏色搭配的非常巧妙漂亮。 微風吹來，孔雀真可謂吐絲吐艷”（同上，胡志明市出版社1998年，第55頁）。

隨著時間的推移而變化

歷史學家Phan Khoang曾說過，看到“大陸附近的O Chau”（不久前阮黃勳爵進入順和鎮之前寫的），在Tan Binh和Trieu Phong的兩個宮殿中，仍有村莊仍然穿著佔族風格. .

“自從 Nguyen Hoang 進入順光以來，越南人的數量增加了，衣服、工具和習俗當然與他們在北方生活的一樣”（“越南歷史：Xu Dang Trong 1558 – 1777”，Khai 說.Tri 1969，第 615 頁）。 當時，奠班是朝風政府的六個區之一。

傳說是 Dao Duy Tu 的僕人 Loc Khe，他建議 Hy Tong Lord Nguyen Phuc Nguyen 強迫交趾支那人民改變他們與北方人民不同的習俗，例如去除黑色褲子穿棕色褲子，婦女脫下四身圍兜，身上穿鈕扣襯衫，脫下裙子穿褲子……在東阮福科勳爵的統治下，他強迫人們改革服裝並在滿族接管之前模仿中國風格。

直到黃五福於1776年到達並佔領了順化，他改變了服裝風格，明確界定了休閒和禮儀服裝…… . 否則，人們很可能會再次使用舊衣服。

作者Phan Khoang引用學者Le Quy Don的其他描述繼續預測：“也許這是Phu Xuan Citadel的習俗，在阮朝Tong君統治期間變得繁榮，“但在廣南和其他地方在民間傳說中，不可能有這樣的奢侈”（同上，第 618 頁）。

大約20年後，英國旅行家約翰·巴羅在短短兩年內又創造了南河服飾的記錄，即交趾支那、交趾支那或交趾支那。 當 J.Barrow 的船停靠在圖倫（峴港）港口時，他注意到南哈人，特別是廣人的衣服“不僅發生了變化，而且大大減少了”。 （南河之旅 1792 – 1793，世界出版社 2011 年，第 72 頁）。

那時，人們不穿厚鞋、棉襪或粗緞靴，也不穿棉襖。 在 J. Barrow 眼中，女裝“一點都不吸引人”。

常見的服裝包括長款、寬鬆的棕色或藍色棉質襯衫，垂到大腿中部，以及厚重、寬鬆的黑色亞麻褲子。 除了衣服，女性通常還要穿3-4件襯衫，顏色、長短、長短各不相同； 男人可以多一件外套和褲子，像穆斯林頭巾一樣的頭巾……

“模式”一次

自書中記載“郎洲村織出許多白絲綢”以來已有4個多世紀，絲綢村的源頭仍然延續著秋盆河和武嘉河上的織布村。 村里的織布工總是對他們的手藝保持清醒，以至於在20世紀初，維川有一位名叫Cuu Dien的老人，他會“參考”法國的鐵織機來製作木織機以提高產量。

Cuu Dien 研究了中國織機、法國和日本的腳踏織機，創造了一種帶有自動系統的機器，用於在絲綢上編織圖案（稱為 unslice）……

在絲綢之鄉會安，店主Le Thai Vu 鄭重展出了“Cuu Dien 織機”。 1935-1936年，這門手藝真正走進了廣南織工的生活，使廣南絲綢製品遠銷香港南旺……

在抗法戰爭期間，Quang還有一件名為Sita的布料，與La Tho（Dien Ban）的Tran Thi Khuong夫人的名字有關。 之所以稱為西塔面料，是因為廣南織工的面料結實、光滑、乾燥快，不亞於法國在越南製造的安南紡織工業公司（SITA）的面料質量。

但這就是來源。 還要提一下過去的服飾款式和花樣，有一個特別的人：Tay Ho Phan Chau Trinh。 根據研究員 Le Minh Quoc 的說法，Phan 非常了解國產產品的使用。 他還是風格的創新者，既實踐又動員他人進行創新。

研究員 Le Minh Quoc 在《廣南人》（青年出版社 2012 年）一書中寫道：“從這個角度來看，現代時裝公司必須尊重它，將其視為越南這種新工藝的‘祖先’。” , 第 200 頁）。

Phan Chau Trinh的“Tay Ho fashion”起源於20世紀初，流傳開來並形成了西洋服飾協會。 “Tay Ho fashion”不僅僅是一種時尚，它曾經是維新運動的一部分，與剪短頭髮、放棄染牙習俗和閱讀新書信的運動發生衝突。

那時，社區還留著長發，還穿著中國的saso…… 潘先生的“時尚”簡直就是時尚：染成黑色的國產布外套和褲子，黑色領帶和黑色皮鞋。 “金”帽（黃皮）鴨嘴，“沙”白。

隨著時間的推移，時尚產業已經模糊了地區甚至國家的界限。 任何存在，尤其是在時尚領域，也取決於品味。 有什麼不同呢，與廣區的“簡”，除了口味之外，還浸染著南方一里長的歲月的影子，堅守技藝，推陳出新。